Красим стены

Перед Вами стена из минерального материала, которую необходимо покрасить. (Рекомендации по окраске деревянных стен мы дадим в последующих главах). Если эта стена прошпатлевана в соответствии с нашими рекомендациями, изложенными в предыдущей статье, то задача предельно проста – нужно убедиться, что шпатлевка окончательно высохла.

Совсем другое дело, если перед Вами поверхность неизвестного происхождения, в этом случае нужно провести ряд тестов, которые хорошо подходят для всех типов минеральных стен, будь то кирпичная, бетонная или оштукатуренная стена.

Установить механическую прочность поверхности. Если она осыпается или на ней присутствует старая, отслаивающаяся краска, то стену нужно зачистить, а потом прогрунтовать специальными акриловыми грунтами. Очень хороший и доступный метод в этом отношении – насосы высокого давления типа "Керхер". Даже бытовые варианты дают струю более 100 атмосфер, которая легко сбивает все лишнее со старой стены.
Очень серьёзной и, к сожалению, распространённой ошибкой является применение в этих целях олифы – нельзя ни в коем случае, водно-дисперсионная краска может просто не лечь на проолифленную стену, да и срок служба олифы меньше, чем у водно-дисперсионных красок
Проверить кислотно-щелочную природу стены. Большинство красок рассчитано на диапазон рН 5-10, т.е. от слабокислого до слабощелочного. Если у Вашей стены другой рН, то следует проконсультироваться у производителя или купить специализированный материал.
Так у нашей фирмы есть опыт покраски стен в диапазоне рН 4-12, но это требовало индивидуального подхода в каждом конкретном случае.

Следует отметить, что бетонные стены имеют щелочную природу. Оштукатуренные поверхности могут иметь ещё более сильную щёлочность из-за часто вводимой в них извести. Кирпич непосредственно близок к нейтральной среде, но цементный раствор его скрепляющий, также имеет высокие значения рН.

С течением времени, обычно от нескольких месяцев до года, поверхностное содержание щелочей в штукатурке или бетоне снижается, благодаря реакции с содержащимся в воздухе углекислым газом. Но, как правило, нет возможности ждать год, да и до нейтральной среды рН стены не упадёт.

Этот фактор следует учитывать при выборе красок. Например, масляные и алкидные краски подвержены щелочной коррозии, в связи с чем их не следует наносить непосредственно на свежую штукатурку. Щёлочность поверхности может привести к деградации связующего, что вызывает изменение цвета и даже разрушение лакокрасочного покрытия.

Предварительное нанесение стойкого к воздействию щелочей герметизирующего состава может уменьшить возможность раннего разрушения покрытия даже в случае использования вышеупомянутых типов красок, но стоит ли рисковать.

Краски с акриловым связующим, являются более устойчивыми к щелочной коррозии по сравнению с масляными и алкидными красками. В результате они значительно лучше подходят к покраске штукатурки. Благодаря своей исключительной щелочностойкости, такие краски можно в целом наносить без грунтовочного или герметизирующего покрытия на поверхность, оштукатуренную всего месяц назад.
Влажность поверхности и влажность стены.
С влажностью поверхности всё достаточно просто: есть специальные недорогие приборы, да и при определённом опыте можно влажность поверхности определить на ощупь рукой.

Сложнее с влажностью в массиве. Часто у строительных организаций нет ни методик, ни приборов для её изменения, хотя внутренняя влажность стены очень опасна для финишной отделки.

Вы можете покрасить стену, а спустя неделю или даже месяц и более, краска начнёт пузыриться, а потом отделяться от стены целыми фрагментами. Первая реакция: виновата краска, но обычно проблема не в этом. Строители часто очень торопятся сдать дом заказчику и не соблюдают технологический режим. Так оштукатуренную стену зачастую начинают красить или шпатлевать на следующий день, хотя необходимо подождать не менее месяца, а лучше два, иначе Вам придётся перекрашивать.
Впитывающая способность. Высокая влажность поверхности опасна для красок, но также опасна и недостающая влажность. Обычно недостаточная влажность связана с гигроскопичностью материалов, т.е. способностью впитывать воду из других материалов и воздуха. Этим свойством могут обладать свежие гипсовые, известковые, цементные поверхности, некоторые сорта кирпича, особенно огнеупорные и силикатные. Эти поверхности мгновенно «вытягивают» воду из краски, препятствуя нормальному плёнкообразованию. В итоге, краска начинает осыпаться, как будто в ней нет связующего
Протестировать на этот предмет стену можно очень просто – нужно выплеснуть примерно 50-100 мл воды на стену, и посмотреть, как она впитывается. Если впитывание происходит буквально на глазах, то это тот самый случай.

Бороться с этим нужно также при помощи акриловых грунтов, в некоторых случаях разбавленных дополнительно водой. В случае отсутствия таковых, можно в качестве грунтовки применять разбавленную водой краску, которой Вы собираетесь красить.
Несовместимость или плохая совместимость со старой краской. Эта проблема обычно возникает, если Ваша стена была раньше покрашена масляной или какой-то другой краской на растворителях. В итоге, водно-дисперсионная краска плохо или совсем не ложится на поверхность. Самый радикальный метод борьбы – удалить старую краску. Этот метод даёт ещё и тот плюс, что Вы будите застрахованы от отслаивания старой краски от стены в дальнейшем.
Если это сделать затруднительно, то можно применить специальный акриловый грунт для предварительной обработки, например «Грунтовку по старой краске» ООО «Предприятие ВГТ», или купить материал, рассчитанный на работу по старым масляным краскам. Обычно этими свойствами обладают акриловые и латексные эмали, но лучше проконсультироваться на этот счёт у производителя.
Наличие плесени. Плесень можно удалить раствором хлорной извести (одна часть хлорки на три части воды), с последующей тщательной промывкой водой. Для подавления роста новой плесени используйте высококачественную акриловую водно-дисперсионную краску с антисептическими добавками

Наличие высаливания. К высаливанию обычно приводят выступающие на поверхность соли кальция, плохо или совсем не растворимые в воде. Высолы могут негативно влиять на адгезивные свойства. Выступающие соли также могут проникать через слой краски и портить внешний вид законченной отделки. Это означает, что высаливание следует удалить с поверхности до нанесения герметизирующего грунта или краски, хотя их нанесение также является определённым барьером к дальнейшему распространению высаливания
Высаливание можно удалить путём тщательной очистки поверхности скребком или проволочной щёткой. Более твёрдые отложения удаляются пескоструйной обработкой поверхности или травлением 6%-10% раствором соляной кислоты.

При использовании последней, поверхность перед применением кислоты следует намочить водой. Кислоту оставляют на поверхности в течение примерно пяти минут, после чего очищают поверхность твёрдой щёткой и снова промывают водой. Во всех случаях использования соляной кислоты следует соблюдать меры безопасности: надеть резиновые перчатки и не допускать попадания раствора в глаза. После очистки, поверхность требуется тщательно промыть.
Наличие масляных загрязнений. Используемые для отливки бетона формы часто покрывают смазкой во избежание прилипания бетона.
Если смазка является масляной по своей природе, то она может оказать отрицательное воздействие на адгезию покрытия.

Все следы масла должны обязательно удаляться. Для этого можно применять различные методы, в зависимости от степени загрязнения. Для данной цели может подойти щетинная или проволочная щётка, с обмывом водой или моющим средством, с последующим обмывом водой.

При необходимости может применяться лёгкая пескоструйная обработка или травление 6%-10% соляной кислотой, с последующим промывом водой.

«К списку статей